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他設計真正好穿的衣服

成為一代大師

三宅一生1938-2022

昨天下午傳來消息，日本傳奇服裝設計師三宅一生8月5日在家中去世，享年84歲。

他與川久保玲、山本耀司齊名，是少有的具有世界影響力的亞洲設計師。風格獨樹一幟，開創(chuàng)了自己的“褶皺王國”。

他推出了諸多你我都很熟悉的經典產品，比如BAO BAO菱格包。

喬布斯鐘愛的黑色高領衫。PLEATS PLEASE褶皺裙。還有不少女孩的人生第一瓶香水——一生之水。幾乎所有時髦人，都會入手幾款三宅一生的設計。

然而在時髦總被認作怪奇和華而不實的時代，三宅一生卻終其一生都在追求服飾的舒服與便利。

“只有你的作品被日常生活接受，設計的價值才被認可?！?/p>這長達60年的設計生涯之后，此時此刻，他大概已經降落在了自己的褶皺王國。

01

做方便清洗、

舒適穿著的衣服

傳聞中，喬布斯有不下百件三宅一生專為其定制的黑色高領衫。

他說，“我只穿這個，它們夠我穿上一輩子了?！?/p>

數(shù)字或許有誤，但每場發(fā)布會上喬布斯都穿著這件舒適、極簡但又強烈代表他個人風格的衣服——這些形容詞屬于蘋果，也屬于三宅一生。

從三宅一生入行起，他就在思考服裝的意義。

“衣服雖然穿在身體外面，但必須用心感受?！边@種罕見的對衣服與人關系的探究，或許要追溯到他的童年。

生于廣島的他，曾在小學一年級時遭遇了原子彈空襲，因距離核爆中心較遠而逃過一劫。后來接受采訪時，他說自己在踏進教室的那一刻聽到巨響，被教室里被震碎的玻璃片所傷。

第二天在回家的路上看到遍地尸體，母親半身燒傷，因沒有得到良好的治療在不久后死去。

正是記憶慘痛，他決定“比起破壞，更想從事創(chuàng)作性的、美的、帶來喜悅的事物”。

三宅一生畢業(yè)于日本多摩美術大學的平面設計系，并先后在巴黎和紐約學習服裝設計，師從紀·拉羅什、紀梵希和杰弗里·比尼。

但在同時領略了歐美兩地的時尚前沿之后，三宅一生并沒有沿襲他們花團錦簇的老路，而是開始質疑西方的審美絕對權威。

他對工藝繁復、量體裁衣的高級定制沒有興趣，反而在巴黎五月革命的洗禮中，確認了自己的理想，“我想做的并不是那些有錢人穿的衣服，而是像牛仔褲、T-shirt那樣可以讓很多人穿的、方便清洗、穿著舒適的衣服?！?/p>

他最知名的“一塊布”理念此時已經初具雛形：所有的衣服都是從一塊布開始的，讓我們回歸服裝的本質，讓衣服去適合人，而不是人來迎合衣服。

02

打動全世界的褶皺

如今紅遍世界的褶皺，誕生于80年代末期。它的出現(xiàn)并非偶然，而是三宅一生持之以恒的結果。

回到東京之后，他在1971年創(chuàng)立了三宅一生工作室，并開啟了與今天的面料大師、也是三宅一生面料設計總監(jiān)皆川魔鬼子的合作。

皆川魔鬼子出生于京都的和服面料世家，當時剛剛從學校畢業(yè)。兩人都不滿足于使用市場上現(xiàn)成的西方面料，而是從日本傳統(tǒng)面料入手，將日式色彩和編織技藝結合現(xiàn)代的加工工藝，制作出前所未有的“混血”面料。

三宅一生的褶皺 攝影：Irving Penn

皆川魔鬼子說，“和他一起工作就像是進行一場關于‘禪’的對話。有一天他突然想要‘冬天里的白‘，那是冰雪的白？鹽池的白還是朝鮮李氏的白色青瓷？我花了一年的時間想這件事?！?/p>

每一塊面料從設計到投入使用，三宅一生工作室都要花上2到3年的時間。

足見三宅此人的執(zhí)拗，“許多人跟隨著前人的路，但我沒興趣，我喜歡開創(chuàng)新的方向?！?/p>后來在1986年登上《時代》封面時，被稱為”Maestro of Style“的三宅就表達了自己對面料研發(fā)的堅持：布料像是木頭上的紋理，人是無法改變它的。所以與其費盡心思讓版型貼合身體，不如一開始就創(chuàng)作與身體貼合的布料。正因此，當他無意中碰上了一條聚酯絲綢制成的圍巾時，立刻坐不住了，當即高興地大喊，“不會皺！“

緊接著他就邀請了日本筑波大學教授三谷純、工程師山本子和皆川魔鬼子共同研究聚酯絲綢，在數(shù)年的“折騰”之下，終于在1989年研發(fā)出了今天PLEATS PLEASE的褶皺面料。

Kendall身穿三宅一生

它的褶皺不會受到破壞，可以隨便卷起來收納，也不需要特別保養(yǎng)和洗滌。

不設限的剪裁擺脫了很多時裝對身體的束縛，真正實現(xiàn)了他為人設計衣服的理想，無愧“布料魔術師”之稱。

三宅也難得自滿了一回，“這是PLEATS PLEASE，這是Issey Miyake的誕生，通過PLEATS PLEASE走到全世界，我覺得自己終于成為了一個設計師。”

03

跨界合作、開美術館

他將“一塊布”無限延伸

不過當三宅一生這個品牌及其眾多副線在90年代越做越大，這位靈魂人物卻選擇在1994年、自己年僅44歲時早早激流勇退，將男女裝系列的主導權都交給了徒弟。自己則更多地在幕后做面料開發(fā)，并涉足藝術領域。

他在上個世紀做出的多項跨界轟動時尚界，其開創(chuàng)性和大膽遠勝今日 。

比如1996年將森村泰昌、荒木經惟、Tim Hawkinson的作品印上服裝。

1998年，他又邀請當代藝術家蔡國強，進行一場前所未有的“行為設計藝術”。

他們將50件純白的衣服鋪成龍的形狀，再在上面固定上一串煙花。當煙花噼里啪啦依次炸起，衣服上便留下了不同的爆破痕跡。

三宅一生將這些痕跡變?yōu)橛』?，形?0件圖案各不相同的服裝，將它們送上T臺。1999年，他終于與佐藤卓合作推出了A-POC（A Piece of Cloth）系列，為“一塊布”理念畫上了完美的驚嘆號。

他們設計了一套獨特的計算機演算系統(tǒng)，結合當代紡織技術，讓“一塊布”可以被隨心所欲地剪切成任何形狀。

這兩人在秀場上肆意剪裁著模特身上的一塊布，讓所有人都看到了服裝的可塑性。于是，A-POC既是服裝，也是藝術，更在2006年被紐約 MoMA 收為永久館藏。

2007年，他又與日本建筑大師也是其“粉絲”的安藤忠雄合作創(chuàng)建了日本第一個以設計為定位的美術館21_21 DESIGN SIGHT。

“一塊布”的元素遍布這間強調通過設計看世界的美術館：不論是設計建筑的安藤忠雄，還是設計LOGO的佐藤卓，都是從“一塊布”的概念出發(fā)的。

21_21 DESIGN SIGHT

三宅一生用一輩子將自己的設計理念無限延伸：從服裝，到平面，甚至建筑。

他的“一生之設計”或許短暫，但其后的影響卻無窮無盡。

文、編輯／siri110

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原標題：《三宅一生離世，誰不想擁有他的衣服和包？》

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