董馳迪

從拉薩前往日喀則，卡若拉冰川是任何旅行者不會錯過的一站，但很少人會注意到，它的融雪流向西邊形成了年楚河，灌溉了后藏最富庶的沃土——江孜。

早在吐蕃王朝時期，這個“西藏糧倉”就是王公貴族們的封地，各路兵家也無一不垂涎它的富饒。歷經(jīng)炮火的江孜保留著雪域高原少有的耕地，宗山古堡上的彈痕依然清晰，白居寺的信仰和壁畫卻足以安撫人心，而到每年秋收，無邊無際的青稞田，緩緩而來的年楚河，農(nóng)民們樸實的面孔，才構(gòu)成了它最打動人心的畫面。

紫金山上的殘垣斷壁  董馳迪 圖

三派合一的白居寺

江孜地處開闊的谷地，最重要的建筑分別矗立在幾個山頭之上，只要從204省道開過，它們都遠(yuǎn)遠(yuǎn)地抓住人們的視線。白居寺是江孜最重要、最著名的寺院。坐落在縣城最高的山頭。通向它的道路是縣城最淳樸的角落。磚房的現(xiàn)代氣息逐漸褪去，加日郊街的古樸夯土墻，讓人想起二十年前的八廓街。

與藏地常見的“獨門獨院”的寺院不同，白居寺依山而建，東北西三面皆被山體包圍，看起來是寺院隨山體變化，其實是山勢替寺院鑄就了一道長城般的圍墻。白居寺創(chuàng)建之時，正處藏區(qū)政教合一的體制，各教派分庭抗禮、勢均力敵，一座寺院是精神高地也是武裝軍區(qū)，也難怪白居寺會選址在此了。不過，讓白居寺安定幸存的更大原因是它具有一寺容三派的格局，格魯派、薩迦派、夏魯派，這三大最具勢力的教派能在一個寺院和平相處，在藏區(qū)極其少見。直到現(xiàn)在，每個教派依然在寺院擁有各自的扎倉（主殿），也造成了整個白居寺的佛殿足足有76間。

白居寺  東方IC 資料圖 

措欽大殿是這里最早的主體建筑，主殿供奉著釋迦摩尼，右側(cè)巨大的鎏金強巴佛銅像直通二樓，二層右手邊第一間小殿里存放著寺院最古老的一尊佛像，是建寺時從印度請回的能言度母。這里有專門的僧人守護，會禮貌地示意你先把同層的小殿全朝拜完才能參拜能言度母。通常，這里會排起長長的隊伍，所有前來參拜的人都虔誠耐心，在輪到自己時，用傾訴的姿態(tài)湊上前去叩拜度母——不知是不是因為佛像小得非得湊上前去才能看清面目。

“十萬佛塔”和壁畫

白居寺內(nèi)的十萬佛塔，名聲幾乎超過白居寺，它正式的名字是吉祥多門塔，是佛教八塔之一。它的整個建造工程前前后后花了近十年的時間，論其花費、工藝以及華麗程度，都代表了江孜的鼎盛時期，甚至當(dāng)時西藏建筑、雕塑、壁畫的最高技藝。

從正門的十三級階梯上到法輪殿，塔腹共分五層，每層呈八邊型，每條邊上都設(shè)有佛殿，每個佛殿依供奉的主神命名。除了佛像，四周墻壁及天花板都繪有配合主神的壁畫。據(jù)《江孜法王傳》的記載，吉祥多門塔從底層至塔幢，共繪有佛菩薩畫像27529身，因此，它才得到“見聞解脫十萬佛塔”之名。許多資料上都記載白塔共有“108殿”，其實是“開門108間”，實際的佛殿為76間。在塔基的東南側(cè)，還有個比較隱蔽的石階被稱為“入大解脫城門”，通過它還可以直通塔頂。

白居寺內(nèi)的壁畫  東方IC 資料圖

壁畫是白居寺的一大亮點，和哲蚌寺、色拉寺的金碧輝煌不同，白居寺壁畫通常運用淺藍(lán)或灰褐色作底色，除偶爾用綠色外，一般為冷色調(diào)，同時還融匯了印度、尼泊爾、中原的多種繪畫風(fēng)格。壁畫中的密教修行者赤身裸體繪于優(yōu)美花卉中，而同類的繪畫題材，只在年代較早寺院中才出現(xiàn)。

除了措欽大殿，佛塔中更是有不少經(jīng)典之作，有些即便是佛教門外漢也能看出一些有趣之處。比如，攜帶修行眷屬坐在其腿上的女財神增祿佛母；構(gòu)圖既能獨幅成章，又能連成一片的“西方凈土變”；五短身材的焰火金剛天王，身著漢族武將的盔甲、腳踩翹頭靴，酷似民間年畫中的門神造形。

紫金山、紫金寺

其實，車進江孜之前最早看到的不是白居寺，而是另一個龐大的寺院，但旅行景點里并沒有它的名字。好在平坦的江孜，我伸手一指就能問到它，但是藏民說不出叫什么，只笑說，沒車。大概十里地。到達山腳下才看到了它斑駁的名牌——紫金寺。

紫金山腰  董馳迪 圖

紫金寺的歷史比白居寺更古老。700多年前，這里也曾是能容一千多僧人的大寺，黃教創(chuàng)始人宗喀巴大師，也曾在此學(xué)習(xí)。紫金寺毀于當(dāng)年那場英軍入侵的戰(zhàn)爭。在進攻江孜城區(qū)之前，英軍為切斷江孜同日喀則之間的聯(lián)系，首先血洗了紫金山。曾經(jīng)的寺院建筑毀于密集的炮火之下，現(xiàn)在的紫金寺只有過去的五分之一大，僧人也所剩無幾……也因此，現(xiàn)在探訪紫金山完全沒有參觀景點或膜拜寺院的氣氛，一個小時的山路充滿野趣，除了一個陳舊的寺院，山頭的建筑也大多都是殘垣斷壁。時值日落，透過那些斑駁石墻，遠(yuǎn)處的縣城盡收眼底，山頭上的白居寺清晰可見，山腳下是一片桑煙犬吠的民居，近處的濕地草場上，還有滿是肆意奔跑的馬匹。隔開大片的青稞田，遠(yuǎn)處的江孜古堡滄桑安詳，清波蜿蜒的年楚河迎面而來，又擦肩南去……

貪戀美色，我在紫金寺的山頂一直待到天漸黑，馬匹漸散。下到山腳的土路上，牽馬回家的藏民不緊不慢地走在前頭，遠(yuǎn)處運送青稞的拖拉機還在響，夜幕下，一群藏民圍坐在田埂邊，濃郁的青稞酒香傳得老遠(yuǎn)?！罢υ谶@里喝呀？”我經(jīng)過他們的身邊，回答的聲音略帶醉意：“豐收了嘛，高興！你也來喝嘛”。可惜，身為過客，我必須趁天黑迷路前回到縣城。轉(zhuǎn)身后的很長一段路，我都聽見身后不斷傳來的歌聲。

山腳下的濕地草場  東方IC 資料圖